Bis zur Stelle, an der der Paso Rodolfo Roballos von der Carretera Austral abzweigt, fahre ich zurück. Die Piste schlängelt sich durch eine hügelige, mit Sträuchern und Gräsern bewachsene Landschaft. Es dauert nicht lange, bis ich ein erstes, wildes Guanako sehe. Schnell anhalten, Handschuhe ausziehen, Fotoapparat aus dem Tankrucksack zerren, Linse ausfahren, Belichtung verringern. Normalerweise ist das Viehzeug schon wieder weg. Doch die Guanakos sind geruhsam. Es grast weiter, schaut ab und an zu mir rüber. Ein paar Kurven und Hügel weiter sehe ich eine weitere kleine Herde von der mit Lamas verwandten Spezie.  An der Laguna Cisnes lerne ich Silvia und Rene aus der Schweiz kennen. Sie nehmen sich für ihren Patagonien Reiseteil drei Wochen Zeit. Den Leihwagen haben sie in Puerto Montt übernommen und planen auch bis Ushuaia zu fahren.

Die weißen Wolken am Himmel lösen sich mehr und mehr auf je näher wir an die chilenisch argentinische Grenze kommen. Die Temperatur mag bei gut zwanzig Grad liegen. Die Piste wird unangenehmer. Bereiche mit losen Steinen und immer wieder diese Wellblechstücke, die das Fahrzeug so sehr durchschütteln, dass ich Glaube alles müsse auseinanderbrechen. Noch eine Fotopause am Rio Chacabuco und durchfahren bis zur chilenischen Zollstation. Rainer und Theo werden bereits in dem soliden, sehr gepflegten Schalterbüro abgefertigt. Meine Einfuhrpapiere vom Motorrad und von mir selbst werden eingezogen. Meine Ausreise wird im Reisepass dokumentiert. Das abgeschlossene Schwenktor wird für uns entriegelt. Wir befahren den Grenzstreifen zwischen den beiden Ländern. Der Wind hat deutlich an Stärke zugelegt. An einer Lagune erkenne ich entfernt mehrere pinkfarbene Gebilde. Flamingos?

Im argentinischen Zollbüro empfangen uns zwei junge Beamte. Hauptarbeit ist die Einfuhr des Motorrades. Ein neues Einfuhrdokument muss ausgefüllt werden. Die Daten werden aus dem Internationalen Fahrzeugschein herausgelesen. Den Wert des Fahrzeuges geben wir den Zöllner an. Die Einfuhr von Netbooks und Fotoapparate wird ebenfalls dokumentiert. Die jungen Zöllner honorieren meine Versuche mit Ihnen Spanisch zu reden. Sie erklären mir ihre Ausbildung an der Grenze Argentinien Bolivien beziehungsweise Argentinien Brasilien gemacht zu haben. Sie Fragen nach meinen Spritvorrat, da es offensichtlich auf den nächsten 200 Kilometer keinen Treibstoff gibt. Sie lassen sich mit mir fotografieren, öffnen uns das auch hier verschlossene Schwenktor. Ich bin imit meiner Twin in Argentinien. Die Passhöhe stellt sich als breites Hochtal dar. Unzählige Schafe halten die Grasnabe kurz. Rechts und links der Breiten Piste stehen die Weiden unter Wasser. Es folgen einige Kilometer kurvenreicher mit Vorsicht zu befahre Kilometer bis eine mir schier endlos vorkommende Gerade folgt. Die Temperatur mag bei 30 Grad liegen. Von hinten bläst der Wind mit ungefähr 60 Stundenkilometer. Die Staubwolke die mein Motorrad erzeugt bewegt sich mit mir anährend synchron. Die Temperaturanzeige meiner Africa Twin pendelt sich nahe des roten Bereiches ein. Der Lüfter heißt meinen ohnehin überhitzten Körper zusätzlich auf. Alles hat ein Ende, auch diese Tortur.

In Bajo Caracoles suchen wir eine Übernachtungsmöglichkeit. Es ist ein Nest, das in den Wester, Spiel mir das Lied vom Tod, reinpassen würde. Eigentlich erkenne ich Nichts was es Wert wäre zu beschreiben. Mein Bauchgefühl sagt weiterfahren. Da Motel will 75 US Dollar. Hinzu käme noch das Abendessen. Es sind nach fünf. Nach halbstündiger Diskussion nehmen wir noch eine über 200 Kilometer lange Etappe in Angriff. Ein hilfsbereiter ansässiger Motorradfahrer beschrieb uns die Etappe als, bis auf zwanzig Kilometer, komplett asphaltiert.

Ich fahre durch die Pampa. Der Wind peitscht von der Seite. Ich verstecke mich hinter der hohen Scheibe meines Motorrades. Immer wieder drücken mich Boen quer über die Fahrbahn. Auf den 180 Kilometer kommen mir vielleicht fünf Fahrzeuge entgegen. Zwei Pickups überholen mich, drücken grüßend auf die Hupe, was die wohl denken. Noch steht die Sonne knapp über dem Horizont. Ein Schild warnt vor dem Ausbauende. Es geht auf einer, Gott sei Dank, gut befahrbaren Piste weiter. Wie unser Amigo beschrieben hatte zwanzig Kilometer. Bevor wir nach Gobernador Gregores hineinfahren muss Theo aus einem Reservekanister Nachtanken. Ich mache die stimmungsvollsten Bilder dieser Reise.

Die Schotterstrecke lässt sich gut fahren. Der Lago General Carrera liegt links unserer Piste. Wenn mir Fahrzeuge entgegenkommen halte ich rechts an, schalte den Motor ab und warte bis die Staubfahne sich verflüchtigt hat. Mir kommen zwei Fahrräder entgegen. Es ist ein französisches Paar. Die beiden sind 26 Jahre alt, sind in Calafate gestartet. Sie wollen bis zum Lago Titicaca. Fünfzig Kilometer wollen sie täglich schaffen. Sechs Monate stehen ihnen zur Verfügung. Respekt.

Rechts zweigt eine befestigte Straße ab. Puerto Bertrand ist ein malerischer Hafen mit einem Holzsteg. Einige Fischerboote liegen an Land, andere Boote wogen im Wasser. In einem Minimercado kaufe ich zwei Äpfel und eine Tafel Schokolade. Ich bitte eine der beiden Frauen, die an einer Bank am Seeufer eine Pause machen, mich auf dem Steg zu fotografieren. Vivian und Margarita feiern fünfzig Jahre Abitur. Margarita ist dazu aus der Schweiz angereist. Sie wollen den Lago General Carerra umfahren. 1938 sind Margaritas Eltern wegen Arbeitsmangel aus der Schweiz nach Chile ausgewandert. Als politischen Unruhen in Chile auftraten, kehrten sie zurück in die Schweiz. Beide Frauen hatten die einzige schweizer Schule Chiles in Santiago besucht. Vivian hat Chile nicht verlassen. Sie empfiehlt mir den Mahuil-Malal Pass und denLonguimay-Corralco Pass zu besuchen, außerdem sei Tortel ein Muss für jeden Tourist.

Die Piste ist für eine Stunde gesperrt. Meine Reisebegleiter unterhalten sich schon mit Kunibert aus Australien, der im August letzen Jahres in Alaska mit einer Suzuki DR650 gestartet war und seiner Sozia Victoria. Beide hatten sich in Zentralamerika kennengelernt. Sie war als Rucksacktouristin unterwegs. Auf sein Angebot hin ihn auf dem restlichen Weg hin nach Ushuaia zu begleiten, stattete sich die taffe junge Dame mit einer Motorradausrüstung aus und sitzt auf dem Sozius der DR. Ich will von Kunibert wissen ob er brenzlige Situationen erlebt habe. Bis auf einen Überfall in Nicaragua, bei dem er sein Geld und seine Wertgegenstände abgeben musste, habe er niemals eine Bedrohung verspürt. Jetzt nach der langen Reise fühle er sich Müde und freut sich auf seine Heimat. Beide wollen Weihnachten in Ushuaia feiern.

Unsere Strecke führt entlang des Rios Baker. Die Berge um uns herum sind karg. Nur vereinzelt sehe ich Baumbewuchs, meist sind die Hänge steinig mit niedrigem Grasbewuchs. Vivian erzählte, das die Siedler hier in Jahrzehnten riesige Waldflächen abgeholzt hatten. Ich fahre hoch über Flussniveau und beobachte den Rio Baker, der türkisgrün erscheint. In Cochrane Tanken wir schon für den nächsten Tag, der uns nach Argentinien führen soll.

Wir entscheiden uns am späten Vormittag noch eine Nacht in unserer Luxuscabana zu verweilen. Christian, unser Vermieter stimmt zu. Er empfiehlt als Halbtagestrip einen Aussichtspunkt auf den Gletscher San Rafael.

Ich biege direkt in unserem Städtchen Puerto Rio Tranquilo in ein unscheinbares Sträßchen ab. Es führt zunächst in ein breites Tal. Einige Behausungen inmitten von eingezäunten Weideflächen säumen den Weg. Im Gegensatz zur Carretera Austral bin ich quasi alleine unterwegs. Ich genieße das entspannte Fahren, halte häufig an, erkunde zu Fuß die nächste Umgebung. An einem Wasserfall suche ich auf dem Boden liegend nach einer Position für die Kamera, um ein Selbstauslöserfoto zu machen. Ein weißer Pickup nährt sich mir langsamer werdend. Ich begrüße den jungen Fahrer mit einem freundlichen hola buenos dias, me llamo Frank. Francisco erkundet alleinreisend Patagonien. Er stammt aus der Umgebung von Santiago. Berlin, Köln und München hat er bereits besucht und ist dabei Deutsch zu lernen. Wir machen ein Erinnerungsfoto von uns.

Das paradiesische Fleckchen Erde gibt mir hinter jeder Biegung neue, wunderschöne Einblicke in die Natur. Das Zusammenwirken von Flusslauf, Waldlandschaft, Bergwelt mit schneebedeckten Gipfeln und der bewölkte Himmel mit dem kräftigen blau der Atmosphäre entzückt mich.

Ich höre Hundegebell. Rechts der Piste sehe ich eine Behausung. Ruhig, ruhig befiehlt ein Mann jenseits des Zaunes. Ich stoppe, lasse das blubbern des Motors verstummen, nehme meinen Helm ab und Grüße in Spanisch und füge  yo soy aleman hinzu.

Ein Holzschild mit dem Symbol einer dampfenden Kaffeetasse und dem Wort comidas lässt auf eine bewirtete Unterkunft schließen.  Was er den für mich tun könne, kommt leicht gestresst zu mir rüber. Er sei alleine und die zu backende Brote benötigen seine Aufmerksamkeit. Abendessen gibt es bei meinen Freunden in einer Cabana in Tranquilo, entgegne ich und mir ist empfohlen worden den Gletscher von einem Aussichtspunkt betrachten zu können. Er beschreibt mir den Weg zum Aussichtspunkt. Auf dem Rückweg verabreden wir uns auf einen Kaffee.

Ich parke die Twin neben einem Geländewagen hole meine Wanderschuhe aus dem Topcase und melde mich bei einem jungen Mann, der von hieraus Gletscherwanderungen anbietet. Der camino hoch zum Aussichtspunkt kostet 3500 Pesos. Meinen Helm, die Motorradstiefel, den Tankrucksack und die Protektorjacke darf ich in der mollig warmen Tourguidehütte abstellen. Der kurze Marsch führt über einen mit Holzstegen präparierten Pfad durch dichten Wald. Baumfarne und Orchideen säumen den Weg. Dann geht es steil bergauf zu einer zehn mal fünf Meter großen Plattform.

Mir zu Füßen liegt die Endmoräne des gewaltigen Gletschers. Im Laufe der Jahrhunderte bis das Gletschereis hier angekommen ist, hat es soviel Verunreinigung aufgenommen, dass der Gletscher hier mehr  einem Geröllfeld gleicht. Weiter entfernt wird das Eis sauberer und glänzt, dort wo Sonnenstrahlen die Oberfläche erreichen, blendend weiß. An dem abgeschliffenen, mir gegenüberliegenden Bergfuß  erkenne ich um wieviel höher der Gletscher einst war. Die Dimensionen sind gewaltig. Ich versuche mir vorzustellen wie lange eine Wanderung bis zur Gletscherquelle dauern würde. Es ist Ein Augenblick, in dem ich mir winzig vorkomme, in dem die Natur mir mitteilt nur ein Eiskristall des gesamten Gletschers zu sein. Ich verbringe einige demütige Minuten hier auf der außer mir menschenleeren Plattform.

Beim Anziehen der Motorradbekleidung erzählen mir Gabriela und Matias, dass sie in der Sommersaison aus Nordchile hierher Anreisen und als Tourguids ihr Geld verdienen. Sie sind Naturverbunden und lieben Patagonien.

Thomas steht entspannt an seiner Haustür, als ich mein Motorrad parke. Er bittet mich in sein Haus. Es ist angenehm temperiert. Mir fällt sofort die Verarbeitungsqualität seines Hauses auf. Es ist wesentlich aufwändiger verarbeitet als alles was ich bisher in Chile gesehen habe. Er beginnt zu erzählen. Alle Erdteile der Welt hat er erlebt. Er stammt aus München. Seine Frau ist Thüringerin. Vor der Heirat haben sie 13monatige Weltreise unternommen, um die Ehetauglichkeit zu prüfen. 2001 das Fleckchen Erde gefunden, wo wir beide gerade sitzen. Zwei Jahre Haus gebaut, dabei im Auto gewohnt. Info: Es sind 50 Kilometer Schotterstrecke bis zu nächsten Zivilisation. Eigene Wasserturbine zur Stromerzeugung. Trinkwasser aus eigenem Bach. Hostaleriebetrieb seit 2004. Internet zwei mal zwei Stunden täglich. Seine Emails gehen in eine Kodierbox dann übers Stromnetz zu einem Freund ins 150 Kilometer entfernte Coyhaique. Dessen Kodierbox lädt die Daten in einen Computer, und zack ist die Email in fünf Minuten versandt. Er und seine Frau haben ein  Langzeitvisum, das dreijährige Töchterchen hat doppelte Staatsbürgerschaft. Es wird bis zum 14. Lebensjahr zu Hause unterrichtet, mit jährlichem Test an Staatsschule. Ab dann Gastfamilie und Abitur in entfernter Stadt.

Ich kann mich kaum losreißen aber die Zeit ist bei Thomas verflogen und ich hoffe noch rechtzeitig zum Abendessen unser Cabana u erreichen.

Gegen acht beginne ich meine Koffer wieder zu beladen. Für die heutige Motorradtour habe ich beschlossen mich wärmer zu verpacken. Dicker Faserpelzeinteiler unter den Standartmotorrad-sachen und obendrüber noch den Regenkombi, wenn auch nicht gegen Regen sondern vielmehr gegen den auskühlenden Fahrtwind. Kurz nach zehn sitzen wir wieder im Sattel und fahren die ab hier asphaltierte Carretera Richtung Süden. Meist geht es kilometerlang geradeaus bevor eine Kurve die Richtung für weitere endlose gerade Kilometer verändert. Ich falte mich hinter der Scheibe der Twin zusammen. So minimiere ich die Windgeräusche im Helm und halte den Fahrwind vom Oberkörper ab. Die Wolken hängen tief in den Bergen. Dort wo der Himmel schüchtern aufreißt, sehe ich frisch weiß getünchte Berggipfel.
In Puerto Cardenas endet die Straßenbefestigung unerwartet. Zwei unterschiedliche aber aktuelle Karten zeigen die Ruta sieben eigentlich als befestigt an.
Lange Abschnitte der Etappe bis Puyuhuapi weisen eine relativ glatte, mit einer guten Asphaltstraße vergleichbaren, Oberfläche auf. Meist wähle den dritten Gang, halte den Motor bei knappen 4000 Umdrehungen. Das sind gute 50 Stundenkilometer. Ich stehe auf den Rasten. Dadurch blicke ich aus einer höheren Position auf die Straße. Schlaglöcher kann ich so früher erkennen und habe meistens noch die Möglichkeit diese zu umfahren. Obwohl die Fahrwerke unserer Motorräder auf diese Belastungen ausgelegt sind, freuen sich abends meine Gelenke über jedes umfahrene Schlagloch. Obwohl es Sonntag ist muss ich viele Baustellen passieren an denen emsig gearbeitet wird. Alte Wellblechröhren, die Niederschlagwasser von der Bergseite zum Tal hinführen, werden durch größere modernere Betonröhren ersetz. Mancherorts werden Berghänge mit Baggerkraft abgetragen, um die Fahrbahn zu verbreitern. Dann treffe ich immer auf Abschnitte, die neu geebnet und verdichtet werden. An diesen Stellen weiß das Motorrad nicht wo es hinwill. Es eiert um all seine Achsen. Geschwindigkeit stabilisiert und das Hinterrad auf Zug halten, die elementaren Enduroweisheiten, versuche ich anzuwenden.
Oft kämpft die Carretera um ihr Dasein gegen die Natur. Hier ist die Spur nur sehr schmal, so dass vielleicht zwei Lastwagen aneinander vorbeikommen. Rechts und links von ihr ist Urwald. Dann öffnet sich die Landschaft und der Mensch hat die Möglichkeit Vieh weiden lassen. An den weit auseinander liegenden Behausungen erkenne ich Gewächshäuser aus Plastikfolie, in denen vor Kälte geschützt, Gemüse gedeiht. Die Weiden sind zur Carretera hin durch Zäune abgegrenzt. Viele alte, imposante Bäume wurden nicht gerodet. Aus Astwerk sind Zaunelemente geflochten, die zu Ferchen zusammengefügt sind. Ich durchfahre ein Gebiet wie es die Siedler vor hunderten Jahren in Nordamerika auf ihrem Weg westwärts vorgefunden haben müssen.
Gegen 17 Uhr erreichen wir Puyuhuapi. Es liegt an einer malerischen Fjördspitze. Bei der, wie meistens zeitaufwendigen Suche nach einer Cabana, schickt mich eine Seniora, deren Cabana schonbelegt ist, zu einer Adresse zwei Blocks weiter. Fast schon angekommen pfeift ein Polizist den ohne Helm fahrenden Theo zu sich. Der gehorcht anstandslos und holt sich seine Rüge ab. Beim Abendessen erfahre ich, dass er gleich drei Verstöße gegen chilenisches Gesetz begangen hat. Fahren ohne Helm, rauchen beim Motorradfahren und frei zugängliches mitführen von Alkohol. Er hatte einen zwei Liter Tetrapack außen an seinem Koffersystem befestig. Im Nachhinein wird ihm klar, warum viele Passanten, die seine Transportweise vorher beobachtet hatten, verstohlen geschmunzelt haben.

Alles im Leben hat immer mehrere Seiten. Nie ist etwas optimal, aber etwas ist auch nie eine vollkommende Katastrophe. Irgendwo zwischen den Extremen steht der Schieberegler.
Gestern schockte uns die undichte Wasserpumpe. Aber sie wurde in Osorno beim BMW Händler umgehend repariert. Und unser deutschsprachiger Hotelbesitzer empfahl uns einen landschaftlich anspruchsvollen Streckenverlauf.
Und in der Tat, wir fahren schnell aufs offene Land hinaus. Wir steuern Richtung Osten, den Andenkamm entgegen. Die Straße scheint endlos geradeaus zu verlaufen. Rainer, Theo hintendran ich. Wir fahren versetzt mit gleichem Tempo. Ich komme mir vor wie ein Teil einer Fliegerstaffel im Formationsflug. Kommt eine der seltenen Kurven zeigen mir die beiden die Schräglage, die ich in wenigen Sekunden selbst erfahre.
Rechts und links unserer Route sind Weideflächen. Ich inhaliere das Aroma frisch geschnitten Grases. Auf manchen Grasflächen liegen unzähligen Selageballen. Auf anderen Weiden befinden sich mehreren hundert Rinder große Herden. Kleine Behausungen bieten den Farmern Schutz. Die mittelalterlichen Pflüge von Ochsen und Pferden gezogen, sind von großen Traktoren älteren Datums ersetzt.
Dann erkenne ich ihn vor mir. Den ersten Vulkan in meinem Leben. Der Volcano Osorno. Die nahezu perfekte Geometrie eines Kegels, in saubersten weiß getüncht, wirkt irreal. Es fällt mir schwer den Blick auf die Fahrbahn zu fixieren, immer wieder lenkt er meine Aufmerksamkeit auf sich. Er wächst und wächst mit jeder Minute, die wir ihm näherkommen. Eine kurze Pause nutze ich um diesen Moment für mich zu verewigen.
Rechter Hand befindet sich der Lago Llanquihue. Bei der Umfahrung des östlichen Ufers führt die Straße durch den nach dem See benannten Nationalpark. Wir halten in Ensenada, um unsere Tanks zu füllen. Das kleine Dörfchen scheint ein Touristenmagnet zu sein. Hier wird versucht Gäste mit Kuchen anzulocken. Kuchen wird mit dem deutschen Wort Kuchen beworben. Abends beim Essen in unserer Cabana outet sich Rainer, so wie ich, auch als Kuchenfan. Jetzt wird sicherlich bei nochmaliger Gelegenheit ein Stück Schwarzwälder Kirsch drin sein.
In Puerto Montt wird in einem Supermarkt Nahrung fürs Abendessen aufgenommen. Wir fahren zum Meer runter und sehen vor uns erstmals den Hinweiser Carretera Austral, Routa 7. Links geht’s ab, lange am Meer entlang bis Rampa. Eine Fähre bringt uns noch rüber nach Chaparano. Wir spulen noch 60 Kilometer gut präparierte Piste ab, bis wir Hornopiren erreichen. Ab hier sollen uns zwei Fähren nach Caleta Gonzalo bringen.

Bingo. Schon wieder übernachten in richtigen Betten. Leider erkauft mit der Inkontinenz der Wasserpumpe von Rainers Dakar. Beim zweiten Stopp auf der Ruta 5 findet Rainer einen Wasserfleck auf dem Motorschutz. Rainer entscheidet den BMW Händler in Osorno aufzusuchen. Die richtige Entscheidung. In die Abgeschiedenheit Chiles, der Carretera Austral, hineinzufahren mit einem offensichtlich defekten Motorrad wäre nicht ratsam. So haben wir in wiederum sonnigen, vielleicht zwanziggrad warmen Wetter einen ungewünschten frühen Feierabend.
Dafür habe ich euch gestern noch einiges verschwiegen. Rainer brauchte Suchtstoff. Die erste tienda hatte keine Zigaretten. Also aufsitzen und weiter geht’s. Ich sehe noch Theo als zweites losfahren während ich mir noch einen Kaugummi ins Mundwerk stecke. Ich fahre los ohne noch einen Schatten meiner Kollegen zu erkennen. Der sucht bestimmt in nächsten Ort nach Zigaretten denke ich mir und fahr hinterher. Nach einigen Minuten habe ich weder Theo noch Rainer eingeholt.
Wir alle haben das gleiche Navigationsgerät mit den gleichen Kartendaten am Motorrad verbaut. Die nächste Stadt, die wir anfahren wollten, war zu mindestens bei Theo und mir identisch. Also entschied ich für mich diese Stadt anzusteuern. Ungefähr 60 Kilometer prophezeite mir Garmina. Schon etwas mulmig führte ich meine Reise alleine fort. Es mögen 30 Kilometer, also ungefähr eine halbe Stunde vergangen sein als ich eine Straßenbaustelle erreiche. Ich halte bei zwei Arbeitern und informiere mich, ob sie zwei Motorradfahrer haben vorbeifahren sehen. Die eindeutige Antwort war nein. Ich beschließe für mich bis zum nächsten Waypoint zu fahren. Ich komme an der Pazifikküste an und schicke Theo eine SMS meines Standortes und teile ihm mit hier zu warten.
Ich schaue mir die Brandung am vielleicht 300 Meter entfernten Strand von einem windgeschützten Platz einer Böschung an, von dem ich auch das am Straßenrand geparkte Motorrad sehen kann. Bald schon steht ein junger Mann nahe meiner AT. Wir beide haben Blickkontakt. Mein grüßendes Handheben wird von ihm erwidert. Er verweilt am Motorrad und sucht offensichtlich den Kontakt zu mir. Mit meinem immer noch primitiven spanisch erkläre ich ihm, dass ich auf dos amigos auf motociclettas warte. Auf meine Frage nach der Entfernung zur nächsten Stadt, die ich ihm auf dem Navi zeige, bemerke ich, dass er mit den Schriftzeichen nichts anfangen kann. Erst als ein ungefähr zehnjähriger chico, der neugierig das Motorrad mustert, vom Garmin den Stadtnamen abliest, beginnt die Redeflut meines Gesprächspartners. Ich versteh nur Bahnhof. Gerettet wird die Situation von den Motorengeräuschen zweier herannahender Motorräder. Theo und Rainer.

Ich nutze die Gunst der Stunde. Heute gibt es eine gute WiFi Verbindung, die neben einer guten Skype Leitung auch das Versenden von Emails erlaubt. Heute scheint die Sonne gleich zu Beginn unserer Etappe. Trotzdem ziehe ich den wärmenden Merinopullover unter meiner Motorradjacke. Zunächst schlängeln wir uns durch dichten Berufsverkehr. Lange fahren wir durch Straßenbaustellen. Chile rüstet auf. Hinter den Ballungsräumen schwindet jedoch die Verkehrsdichte, so dass man beinah alleine unterwegs ist. Die Holzindustrie muss ein bedeutender Wirtschaftfaktor der Region sein. Sägewerke säumen unseren Weg. Die Menschen der kleinen Ansiedlungen bestellen ihre Parzellen noch mit von Ochsen gezogenen Holzpflügen. Das Saatgut wird mit der Hand auf dem vorbereiteten Acker verteilt. Die einfachen Behausungen bestehen aus Holzkonstruktionen. Dächer und Einfriedungen sind vielfach aus Wellblech.

Nach einem Zwischenstopp verlieren wir uns

Ich nutze die Gunst der Stunde. Heute gibt es eine gute WiFi Verbindung, die neben einer guten Skype Leitung auch das Versenden von Emails erlaubt. Heute scheint die Sonne gleich zu Beginn unserer Etappe. Trotzdem ziehe ich den wärmenden Merinopullover unter meiner Motorradjacke. Zunächst schlängeln wir uns durch dichten Berufsverkehr. Lange fahren wir durch Straßenbaustellen. Chile rüstet auf. Hinter den Ballungsräumen schwindet jedoch die Verkehrsdichte, so dass man beinah alleine unterwegs ist. Die Holzindustrie muss ein bedeutender Wirtschaftfaktor der Region sein. Sägewerke säumen unseren Weg. Die Menschen der kleinen Ansiedlungen bestellen ihre Parzellen noch mit von Ochsen gezogenen Holzpflügen. Das Saatgut wird mit der Hand auf dem vorbereiteten Acker verteilt. Die einfachen Behausungen bestehen aus Holzkonstruktionen. Dächer und Einfriedungen sind vielfach aus Wellblech.

Gegen zehn Uhr Ortszeit sitzen wir auf den Motorrädern. Bis Mittag führt unser Weg nahe am Pazifik entlang. Im Gegensatz zu gestern liegen die Temperaturen im herbstlichen Bereich.  Bei einer Rast mit Blick auf die Brandung des Pazifiks holen uns die kurz zuvor überholten Radfahrer wieder ein. Benedikt und Oliver , maximal mitte zwanzig wollen bis ans Ende der Welt radeln.  An guten Tagen schaffen sie 80 Kilometer, manchmal sind es auch nur 30. Kocher Zelt  alles lebenswichtige dabei. Ich darf das Gewicht durch anheben abschätzen. Tutto kompletto Rad mit Ausrüstung weniger  als 30 Kilogramm. Was habe ich falsch gemacht?

Als wir näher ins landesinnere gelangen klärt sich der Himmel schlagartig auf. Die Temperaturen klettern rasch auf sommerliche Werte. Auch heute erhasche ich einen Blick auf die entfernten, schneebedeckten Gipfel der Anden. Klar erkennbar sind die typisch Reliefs  der Vulkane.

Rainer gönnt uns eine Fotopause bei der Überquerung des ….. Flusses. Der Breite aber offensichtlich seichte Wasserlauf ist mehrere hundert Meter breit. Ein älterer Chilene scheint seinen Sonntagsspaziergang über diese Brücke zu führen. Erst möchte ich ihn in dieser Kulisse fotografieren.  Da ihm das nicht genehm zu sein scheint, bitte ich ihn mich mit meinem Motorrad abzulichten. Anschließend will er wissen woher ich komme. Nach unserm behelfsmäßigen Smalltalk knipst er mich nochmal mit seiner Chilenenkappe auf meinem Kopf.

Die schöne kurvige Etappe durch eine Mittelgebirgslandschaft führt am späten Nachmittagdurch die Stadt…. . Wartend auf Ampelgrün fragt ein Motorradfahrer auf Deutsch ob ich aus Deutschland komme. Im Verkehrsgewimmel lädt er uns ein bei sich zu Übernachten. Doch wir wollen noch Meter machen, vielleicht nächstes mal.

Bei unserer abendlichen Quatiersuche, nervt ein chicco seinen Padre ihn vor meinem Motorrad zu fotografieren. Als ich den kräftigen Achtjährigen auf die Sitzbank hebe und dieser seinem Vater unterweist, wie er sein Handy fürs neue Foto bedienen muss. In Südamerika werden vorzugsweise nur 125ccm Motorräder genutzt. Da fallen unser Boliden im Straßenbild schon auf. Und Verlegung der Dakar auf den südamerikanischen Kontinent tut auch seines dazu. Häufig werden wir auf dieses Event angesprochen.

Aufstehen und rein in die Motorradkluft. Doch bevor wir starten müssen noch einige Utensilien am Motorrad untergebracht werden. Verdammt, zuhause beim Probepacken hatte doch alles seinen Platz gefunden. Die Kleidung, die für die Anreise getragen werden sollte, wurde vor Verschiffung des Motorrades aus dem Gepäck herausgenommen, so das in Südamerika eigentlich alles wieder hätte reinpassen sollen. Eigentlich. Doch viele Tipps von Bekannten daheim, ließen die offensichtlich unverzichtbaren Ausrüstungsgegenstände deutlich anschwellen.

Jetzt heißt es auszusortieren. Wieder wird die Notwendigkeit und Anzahl des Gepäcks geprüft. Zwei Hosen oder nur eine. Muss der Rucksack für eventuelle Wanderungen dabei sein? Das Netbook ist doch recht sperrig und zudem noch schwer. Wofür die Medizinbox, mir geht’s doch gut.

Alles viel zu viel. Doch wo soll ich aussortieren? Die Lösung findet Rainer, der bereits fünf Wochen Südamerika bereist. Er  leiht mir eine Motorradtasche in die all meine Problemchen reinpassen. kGurte für die zusätzliche Tasche finden sich auch.

Lange schlängelt sich die Fahrt durch die dicht besiedelte Valparaiso Region.  Es wird gegen Mittag bis sich der erste Blick auf die schneebedeckte  Andenkordilliere . Ganz schön hoch, selbst aus der Entfernung erheben sie sich die Anden imposant aus dem hügelliegen Vorland. Bis zum Abend durchfahren wir bei heißem wolkenlosem Wetter Landstriche, in denen Felder noch vom Bauern mit Pferd und Pflug bearbeitet werden.

Abends finden wir eine zum Übernachten eine Cabana. Der Hausherr berichtet uns von der Zunamikatastrophe 2010. Er erklärt mir wie hoch die Flutwelle damals den Landstrich überflutet hatte. Von seinen damaligen Cabanas sind heute nur noch die Bodenplatten übrig geblieben. Seien neuen Cabanas stehen nun auf Betonstelzen, gut drei Meter über dem Boden. Er zeigt mir Blder auf seinem Laptop, wie malerisch die Bucht vor dem Hochwasseraussah, mit Palmen und dem Pazifik bis nahe an den Cabanas heran.  Heute ist zwischen Cabanas und Küste bestimmt 300 Meter. Der Ozean hat den fast schwarzen Sand meterhoch abgelagert, In seinen eigentlich geschlossene Restaurant  wird uns noch ein leckeres Fischgericht serviert. Der Tag hat mich so sehr geschafft, dass mir nach kurzer Zeit auf dem Bett die Augen zufallen.

Heute werden wir um 9 Uhr von Enzos Freund in Valparaiso mit einem Pickup abgeholt.  Detlef und Günter fahren ihre Motorräder zum Containerterminal.

Sie haben eine fünfwöchige Nordchile Reise glücklich überstanden. Heute gehen ihre Motorräder in die Kiste und unser werden zeitgleich herausgeholt. Wir freuen uns, dass sie die Überfahrt offensichtlich sehr gut überstanden haben. Auf unserer ersten Fahrt auf Südamerikanischen Boden, holt uns gleich eine

Polizeikontrolle aus dem Verkehr. Jetzt hilft  uns noch unser vor uns fahrender Zollagent, wie wird es ab morgen gehen?

Morgenfrüh soll jetzt unsere Tour starten. Heute gab es nochmal dicke Steaks auf dem Hausgrill.

Ein paar Mails checken, Handgepäck optimieret verstauen und schon wieder Lunch time. Dann Madrid Flughafen die Dritte. Pässe, Flugticket vorzeigen, alle Taschen leeren Rucksack durch die Röntgenapparatur. Diesmal klappt es auf anhieb. Bei den vorherigen Durchleuchtungen missfiel den Zöllnern mein Feuerstein, mit dem ich auch bei starken Böen den Spritkocher anschmeißen will. Jetzt aber rein in den Flieger und geschlagene 13 Stunden später betreten wir gegen ein Uhr Ortszeit erstmals südamerikanischen Boden. Drei Stunden bevor der Bus nach Valparaiso losfährt. Wir warten draußen bei erträglichen Temperaturen, werden dann zum Busbahnhof gebracht um von hier mit dem Überlandbus zu unserem Hostel, der Villa Kunterbunt, zu fahren. Hier erfahren wir vom Zöllnerstreik, der die Ausfuhr unserer Motorräder aus dem Hafen um mindestens zwei Tage verzögern wird.

11. November 2013 – Montag

Nachdem die Anfahrt zum Flughafen und der Flug nach Madrid planmäßig verläuft findet uns dort bereits das Pannenteufelchen.

Der Flughafen in Madrid ist beim ersten Kontakt schon gewöhnungsbedürftig. Wir sollen zehn Stunden auf den Anschlussflug warten und das bei angenehmen 23 Grad und Sonnenschein.Draußen versteht sich, nicht jedoch im kühl und fast schon klinisch steril gestalteten Innern. Wir brechen aus, nehmen die Metro und tauchen in einem Businessviertel aus der Versenkung und ergattern die letzen beiden Tagesgerichte eines Restaurants.

Zurück im Aeroporto warten wir vergeblich auf den Aufruf zum Weiterflug. Stattdessen schickt uns die nette LAN Tussi mit einem Hoteltransferbus nochmals nach Madrid. Flug fällt aus, wird morgen nachgeholt heißt die Ansage. Je länger wir mit dem Speisen und Trinken beschäftigt sind, desto sicherer sind wir die feudalste Übernachtung der kommenden vier Monate zu erleben

Zwei Motorradfreunde wollen sich ihren Traum erfüllen.

Wir sind Motorrad-Enthusiasten und wollen den südamerikanischen Kontinent mit dem Motorrad erkunden.

Unser Weg soll als Erstes zum Ende der Welt auf Feuerland führen. Danach fahren wir immer nach Norden bis zum Machu Pitchu

Begleiten Sie uns auf unseren Abenteuern.